Если ламинат вздувается (изгибается), то причиной обычно является недостаточный отступ в одном или нескольких местах в помещении. Это, как правило, результат ошибки укладчика, которую он должен устранить. Причем важно действовать быстро, иначе есть риск, что повреждения могут остаться навсегда.
Но если вы сами «с руками», то можете выполнить следующее:
— снимите плинтусы (профили) и проверьте, что расстояние между ламинатом и стеной соблюдено (норма – 8-10 мм);
— проверьте все расстояние вокруг труб отопления, выходящих из ламината. Здесь также должно быть соблюдены зазоры между трубами и ламинатом;
— если есть фиксатор дверей, проверьте, чтобы он не прижимал «намертво» ламинат к основанию пола, а также, чтобы было достаточно места вокруг винта, держащего фиксатор. Отверстие в ламинате для винта фиксатора должно быть диаметром примерно 20 мм, и фиксатор должен «держаться» только за стяжку;
— если ламинат уложен в проверяемых местах с несоблюдением необходимых зазоров, срежьте или срубите примерно 1см ламината при помощи пилы или стамески.
Если ламинат был «освобожден» во всех местах, то он должен выровняться в течение 1-2 дней.
[bgcolor=red]Как выравнять пол. Практическое руководство.[/bgcolor]
К несчастью, качество стяжек пола, как в недавно, так и давно построенных большими организациями домах, до того плохое, что лучше назвать их - залив пола цементным раствором. Мне доводилось видеть "стяжку", различие высоты которой, по длине комнаты 4,2 м, составляет 15 см! Про ямы и бугры на этой поверхности лучше вовсе умолчать.
А в то же время выравнивание пола с помощью стяжки - работа отнюдь нетяжелая, и вполне под силу каждому, кто знает, как и что делать.
Сначала - нужно оценить качество существующего пола. Первым делом делается отбивка горизонтального уровня на стене, по всему периметру помещения. Лучше воспользоваться для этого гидроуровнем, с его помощью необходимые отметки переносятся легко и точно в любое место. Также сейчас в продаже много дешевых лазерных уровней, нужно лишь внимательно и аккуратно расположить его в центре комнаты - и обозначайте уровень на стенах, как Вам удобно.
Высота отметок горизонтального уровня не играет особой роли, они просто переносятся на нужную высоту, вниз с помощью рулетки. Сравнивая расстояние от этих меток до существующего пола, находим самый высокий его участок. Здесь нужно закрепить конец прочного малярного шнура или строительной чалки, и, натягивая его вторым концом до отметок уровня на соседних и противоположных стенах, проверить уровень пола всего помещения.
Если нам повезло, то шнур свободно в любом направлении натягивается, значит - бугров и вздутий выше обозначенного уровня нет, и место крепления шнура можно принять за точку отсчёта при креплении направляющих для будущей стяжки.
В противоположном случае нужно поднимать шнур, последовательно перенося метки уровня на стенах выше с шагом 5-20 мм, в зависимости от того, насколько выступают участки пола. Есть шанс, что площадь такого выступающего участка пола невелика, по сравнению со всей площадью. В таком случае есть смысл просто сбить, сколоть этот выступ. Имея под рукой перфоратор, или даже "болгарку" с алмазным кругом и молоток, сделать это совсем не сложно.
А сейчас поговорим о направляющих, или "маячках" для стяжки. Взамен маячков допускается использовать любой ровный погонный материал - трубы 15-32 мм диаметром или прямоугольный металлический профиль, монтажный профиль для гипсокартона, брус или обрезную доску. После схватывания стяжки из неё направляющие извлекаются, а потом их можно использовать по прямому назначению.
В магазинах стройматериалов есть специальные "маячки" для штукатурных работ, их тоже можно использовать как напрвляющие, но для жёсткости надо закрепить их снизу по всей длине на раствор. Нагрузка на "маячки" при выравнивании пола намного больше по сравнению с выравниванием стен.
При устройстве стяжки толщиной от 20 до 50 мм очень удобно применять в качестве направляющих потолочный профиль для гипсокартона - он идеально ровный, имеет достаточную жёсткость, устойчив к деформации, а после того, как стяжка схватится, его нетрудно извлечь из пола, затем заполнив пустоты раствором. Вместе с тем установить его можно практически на любую высоту, подогнув или подрезав поперечные полки при маленькой высоте, а при большей высоте - вдавливая в горку из раствора.
Вот так и выставляются все направляющие для стяжки - один конец первой из них устанавливаем на самой верхней точке имеющегося пола, а остальные направляющие выравниваются по этому уровню по всей площади помещения. Можно выравнивать направляющие по высоте, подкладывая под них кусочки ДВП или плотного картона, небольшие деревянные брусочки, а можно (особенно при большой толщине стяжки) просто разложив маленькими горками по длине "маячка" раствор, вдавить до нужного уровня в него наши направляющие.
Если мы выбрали первый вариант, то после того, как выравняли маячки по уровню, их нужно также жёстко закрепить небольшими порциями раствора с добавлением алебастра. Алебастр в растворе заставляет его схватываться в течение 10-15 минут, что очень удобно при выставлении уровней.
Ширина между направляющими обычно берётся 0,6 - 0,8 м, исходя из того, что правило для непрофессионального рабочего выбирается чаще всего длиной от полутора до двух м.
Для того, чтобы правильно выставить все направляющие в одной плоскости, желательно натянуть поперёк них шнуры, на высоте будущей стяжки - таким образом при установке уровня "маячков" ошибиться будет просто невозможно.
Итак, подготовительный и, пожалуй, самый кропотливый этап работ закончен. Можно приступать непосредственно к изготовлению самой стяжки.
Но перед этим обязательно надо прогрунтовать основу под стяжку закрепляющим грунтовочным раствором. Если этого не сделать, то почти наверняка наша новая стяжка не будет иметь хорошего сцепления с основанием, иначе говоря мы получим не прочный пол, а довольно хрупкую плиту из цементно-песчаной смеси, разрушающуюся при малейшем воздействии на нее.
Густота раствора выбирается в зависимости от толщины стяжки, которую мы планируем получить. Для тонкой стяжки - до 25 мм, раствор должен быть достаточно жидкий, приблизительно как густой кефир :), а вот для толстой стяжки 40-50 мм, уже нужна консистенция хорошей сметаны, чтобы заливать пол раствором, выравнивая его последовательно сразу на нужном уровне, с дальнего края комнаты.
Итак, теперь осталось только готовить раствор и выливать между направляющими где, осторожно, не сдвигая их, распределять по всему объёму. Горизонтальная же плоскость выравнивается правилом, которое перемещаем от дальней стены к себе плавными движениями, тем самым стягивая весь раствор выше "маячков".
Ближе к окончанию работ готовьте порции раствора поменьше, тогда его у вас "лишнего" практически не останется.
Направляющие из готовой стяжки нужно вынуть, как только она схватится до такого состояния, чтобы выдержать Ваш вес. Тогда, заполнив пустоты после них этим же раствором, мы получим практически монолитную стяжку. Если подождать и дать стяжке как следует высохнуть и набрать полную прочность, то вновь заделанные пустоты от "маячков" будут отдельными элементами стяжки с длинными продольными трещинами по краям.
Вот и все, достаточно общие, указания и правила для устройства цементно-песчаной стяжки своими силами, следуя которым нетрудно получить безупречно подготовленную поверхность под любое половое покрытие.
Чтобы не вздувался от влаги влагостойкий ламинат, можно его сделать "супер-влагостойким" ! Для этого необходимо перед установкой пройти все торцы ламината парафиновой свечкой! Это, конечно не панацея, но влагостойкость реально увеличивается.
! 
