Более агрессивные агенты (например жидкость «Санитарный-2»), содержащие соляную кислоту, действуют быстрее (около 10 минут), чем щадящие порошки и пасты («Кама», «Суржа», «Тартарен», «Автоочиститель для ржавчины» и другие), но разрушают эмаль и требуют длительной и тщательной последующей промывки, а также строгого соблюдения правил безопасности, указанных в инструкциях по их применению (резиновые перчатки, защитные очки и так далее). Довольно эффективно и без последствий снимают ржавчину 15-20% водные растворы органических кислот (например, щавелевой и некоторых других).
Порошки или пасты наносят на влажную губку или ткань и протирают предварительно увлажнённую поверхность. Жидкостью смачивают ржавые пятна и через десять минут обрабатывают щеткой. По окончании очистки поверхность тщательно промывают водой и подсушивают перед следующей операцией.
Через полчаса сорок минут смойте кислотную «шубу» водой. Если при этом оказывается, что ржавчина удалена не полностью, можно прибегнуть к механическому способу очистки поверхности. В зависимости от глубины проникновения ржавчины в слой эмали для этой цели могут быть использованы как тонкие абразивные порошки, так и грубая наждачная бумага. Особенно тщательно обработайте границу перехода гладкой поверхности в матовую.
Рис.5 Промывка после химической и механической обработок должна быть очень тщательной, поскольку даже в незначительных количествах кислота способна разрушать эмалевое покрытие.
Рис.6 По окончании промывки убедитесь в том, что следов ржавчины не осталось, и дайте ванне полностью просохнуть.
Нанесение грунта на обнажённую металлическую поверхность может быть сделано традиционным способом, как показано на этой фотографии. Однако при нынешнем обилии грунтовых покрытий вполне можно воспользоваться аэрозольной грунтовкой (например, «Rust Curb» фирмы Chase Products Co.), которая прекрасно ложится на ржавчину. Следует только помнить, что аэрозольные флаконы перед применением необходимо встряхивать для перемешивания состава до тех пор, пока стук шарика внутри флакона не станет совершенно явственным и равномерным. По окончании нанесения грунта необходимо дать ему просохнуть, однако принудительную сушку с помощью рефлектора нельзя применять при использовании больших количеств растворителя (как в случае аэрозольной грунтовки, например).
Рис.8 Для собственно окраски помимо перечисленных в статье эмалей можно использовать более эффективные, хотя и более дорогие наборы для восстановления эмалевого покрытия ванн. Торговая сеть предлагает отечественный набор «Светлана», включающий кроме краски и отвердителя щавелевую кислоту и наждачную бумагу, а также финский набор (фирмы Тикурилла), состоящий из двух компонентов- эмали и отвердителя.
Предварительно высушенный участок оголённого металла грунтуют. Можно воспользоваться обычной глифталевой грунтовкой ГФ-020. Она обладает хорошей адгезией к металлу и пригодна для окраски нитроэмалями. В качестве растворителя для грунта используют РС~2. Нанесённый слой подсушивают при комнатной температуре 48 часов, а лучше применить принудительное подсушивание с помощью рефлектора, расположив его в 10-15 см от поверхности. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАБОТАТЬ ВСЮ ПОВЕРХНОСТЬ, УБЕДИТЕСЬ, ПОКРАСИВ НЕБОЛЬШОЙ УЧАСТОК,ЧТО ТОН ЭМАЛИ СОВПАДАЕТ С ТОНОМ «РОДНОЙ» ОКРАСКИ ВАННЫ Коррозированный участок выравнивают с остальной поверхностью, накладывая поверх грунта шпатлёвку НЦ-008 (растворитель № 647). Наносят её тонкими слоями, не превышающими 0,2 мм. При комнатной температуре шпатлёвка НЦ-008 высыхает примерно за 1 час. Поверх последнего слоя шпатлёвки вновь наносится и высушивается грунт. Последовательность нанесения эмали по грунту такая же, как и при покраске эмалевого слоя с нарушенной поверхностной пленкой. Поэтому прежде, чем рассказать о заключительной операции восстановления ванны, расскажем о варианте небольшого повреждения. В отличие от предыдущего случая, здесь не требуется грунтовать и шпатлевать, но необходимо обезжирить «шершавую» поверхность ацетоном, растворителями №№ 646-648, 650, РМЛ-218, РК~36 с помощью тканевого тампона. Обезжиривание необходимо произвести очень тщательно, поскольку этот этап обеспечивает последующую надёжность красочного покрытия.
Обезжиренную или загрунтованную поверхность окрашивают нитроэмалью. Лучше применять густую «баночную» нитроэмаль НЦ-11, поскольку в аэрозольных баллончиках НЦ-1111, НЦ-259 и других, содержится значительное количество растворителя, а он снижает срок службы краски. Поверхность ванны затирают тканевым тампоном (поролоновый не подойдёт, поскольку он растворяется нитроэмалью) в три слоя, каждый из которых должен подсохнуть в течение 20-30 минут. При покраске следует помнить, что нитроэмали «обратимы», то есть при нанесении нового слоя можно растворить предыдущий. Кроме того, при высокой относительной влажности в ванной комнате (60% и более), плёнка краски может покрыться пятнами или даже растрескаться, поэтому желательно поставить в ванне рефлектор, однако уже не так близко к окрашенной поверхности, как при грунтовании. Верхний подсохший слой эмали нужно слегка смочить растворителем № 648 с помощью тампона (предварительно убрав рефлектор) . Растворяя эмаль этого слоя и быстро улетучиваясь, растворитель способствует образованию ровной полуглянцевой плёнки. Полностью эмаль высыхает через сутки. После этого при желании поверхность можно отполировать полировочной пастой № 290 или ВАЗ-1, ВАЗ-2 с помощью фланелевого лоскута.
Для окраски можно использовать и синтетическую меламиноалкидную эмаль (МЛ-12, МЛ-152, МЛ-197, МЛ-1110 с растворителем № 651). Однако, следует иметь в виду, что эти эмали при комнатной температуре не высыхают вообще. При температуре же 100-130° С, которую можно создать с помощью рефлектора, синтетические эмали высыхают за 30 минут. Они хорошо ложатся на металлы и не требуют предварительной грунтовки, устойчивы к механическим и физическим воздействиям, образуют глянцевую плёнку. Но при высушивании необходим температурный контроль, поскольку при нагревании выше 130° С меламиноалкидная эмаль необратимо разрушается. Наконец, последний вариант повреждения скол. После удаления ржавчины, сушки и обезжиривания поверхности его шпатлюют. В качестве шпатлёвки обычно используют смесь клея «Суперцемент» и нитроэмали в соотношении 1:1, или эпоксидной смолы и мела в тех же пропорциях. Операцию осуществляют пластмассовым, металлическим или деревянным шпателем. В обоих случаях время полного высыхания шпатлёвки одни сутки. В заключение хочется обратить внимание читателей на то, что в заводских условиях окраска ванн производится термическим способом, который в домашних условиях затруднителен, поэтому самодельный «парик» окажется не слишком надёжным, и его придётся периодически (через каждые 3-5 лет) восстанавливать. Срок износа эмали зависит от химического состава поступающей по трубам воды и вашей аккуратности при уходе за ванной. Поскольку воду не переделать, следует обратить внимание на чистку и использовать для неё не металлические мочалки, а мягкие ткани и жидкие чистящие средства, которые не обладают абразивными свойствами порошков. Тем более, что сейчас в продаже имеется широкий спектр эффективных жидких обезжиривателей, которые помогут продлить срок службы такой легкоранимой краски, как эмаль. Использование зарубежных красок, шпатлёвок и грунтовок для ремонта отечественных ванн вполне допустимо. Тем более, что в продаже можно встретить готовые наборы для восстановления эмалевых покрытий. Последовательность работ та же, а выбрать наиболее подходящий зарубежный аналог вам поможет продавец-консультант в фирменном магазине.

В Нашем регионе данная услуга стоит:

Вкладыш акриловый: от 2000
Сама эмалировка: от 3000

Если нанимать так называемых "Шабашников", то естественно не о какой гарантии речи быть не может. Будьте требовательны, обращайтесь уже к проверенным людям и фирмам, не трате зря свои деньги и время.